Pico Tempestades

 PICO TEMPESTADES

Se eleva hasta los 3.290 metros sobre el nivel del mar. Algunas de las crestas más famosas de la cordillera asedian a esta montaña, separándola de sus vecinos Aneto, Margalide, Rusell y Salenques.

 

  Rafa en la cresta Tempestades-Margalida. Al fondo y a izquierda el collado de Salenques.

  Hacía muchos años que no subíamos juntos a Pirineos, tantos que es mejor no decirlo. El objetivo era la cresta de tempestades-Margalida. Primero por la subida normal al pico Tempestades desde Vallibierna, y después por el cresterío de muerte hasta el Margalida, y vuelta al refugio; saliendo el viernes tarde de Madrid, aproximando al refu el viernes noche y siendo el día propicio el sabado 30 hasta las 17:00 pues daban tormentas por la tarde y lluvia el domingo.

Llegamos el viernes 29 de junio, justo al anochecer al Plan de Senarta, donde vamos a dejar el coche. El objetivo es llegar al refugio de Vallibierna. Por el día y durante el verano, sube un autobus por un módico precio de 10 o 15 euros (no recuerdo) ida y vuelta, pero nos ahorramos la pasta para "disfrutar" de esta aproximación, y así ir abriendo boca.

 

Salimos de la explanada del refugio y en 30 minutos se llega al desvío de los ibones de Ballibierna y Llosars, y seguimos el camino hacia estos últimos.

Sobrepasamos el Ibón de Llosars, y el sol aprieta.

... y también el pequeño Ibón de Llosars. Subimos por un valle trasversal hacia el este, situado debajo del glaciar de tempestades. Para después coger una la fuerte pendiente por pedreras a norte hasta el glaciar.

Atravesamos el glaciar de este a oeste en diagonal ascendente hasta situarnos en unas fuertes pendientes de 45º bajo el Tempestades. El último tramo será por pedreras de grandes bloques siguiendo la lógica y algunos hitos.

Y por fin la cumbre, que forma parte de una línea de crestas espectacular. Hacia el oeste podemos ver el Aneto a muy poco distancia...

... y hacia el este, el Margalida y la línea de crestas que viene del collado de Salenques. Hacia el norte una tapia monumental que cae a plomo hasta el glaciar y que nos impone mucho respeto. A sur la cresta se suaviza, y por ahí buscaremos un camino para recorrerla.

¡¡Ay mama!!

 Nos bajamos junto al glaciar buscando un paso, para después subir hasta un collado, desde donde decidimos bajar, sin haber llegado hasta el Margalida. Son las 15:00 y dan tormentas a partir de las 17:00, y la cresta tiene más miga de lo que esperábamos.

Bajada por caos de bloques, y después de nuevo el glaciar que pasaremos muy rápido con nieve blanda.








Llegando al refugio, la tormenta se retrasará finalmente hasta la noche. Viendonos obligados a dormir dentro con calor y algunos ronquidos inquietantes.

Por la mañana llueve, y la gente se vuelve en el bus; y nosotros, junto a un colega improvisado bajamos disfrutando del valle y desfiladeros que no pudimos ver la noche del viernes.

Guapisimo este refu libre, más bien parece un bunquer.
Queda pendiente para sobar en la próxima.

 

 

 

EPIGÜETE Montaña Palentina

PIONEROS DEL ESPIGÜETE.

Luis Santos Caballero (Revista Peñalara)


El primero en ascenderla fue el geólogo Casiano de Prado en 1.854, quien también fue el primero en realizar ascensiones documentadas en los Picos de Europa (Torre de Salinas y del Llambrión). Parece ser que los siguientes en llegar a la cumbre del Espigüete fueron un grupo de geólogos y geógrafos que subieron en diversas ocasiones (es punto geodésico de primer orden) en el transcurso de la campaña de realización del Mapa Topográfico de España. Posteriormente, Domingo de Valbuena, natural de Valverde de la Sierra (al pie de Espigüete), logró pisar la cumbre en 1.866 en el segundo intento que llevaba a cabo. También dejo constancia escrita en un libro con algunos pasajes curiosos, como en el que describe que atravesó una valleja muy profunda llena de nieve, acumulada desde el año siguiente del Diluvio Universal. Dicho nevero es el que se forma en la base del corredor Norte y que raramente desaparece ya que es donde se acumulan los aludes que caen por él. Más tarde, hacia 1.872, subió el inglés John Ormsby, que dejó narrada su ascensión en un artículo ("The Mountains of Spain") del Alpine Journal.

Pero el que mejor describió la ascensión en estos primeros tiempos fue el conde de Saint-Saud que, junto con dos compratiotas suyos, uno natural de Valverde y otro de Posada de Valdeón, fueron los primeros en dormir en la cumbre, pese a la reticencia de los paísanos, ya que, según ellos, si lo hacian ¡les fulminarían los rayos o les llevaría el viento!. El Conde realizó el primer mapa de los Picos de Europa en diversas campañas desde 1.890 a 1.908. En la de 1.892 es cuando pisó la cima del Espigüete, ya que quería realizar diversas triangulaciones y, además, se sintió atraido por la belleza de esta montaña, que desde los Picos describió como:"una cresta gris, aislada. Es muy alto, muy áspero y vemos blanquear la nieve en sus laderas". La narración de su ascensión, aunque otros autores discrepen, se corresponde con la que hoy conocemos como corredor norte.

Luego, serían muchos más los que alcanzarían su cima, como Paul Labrouche y el afamado palentino Díaz Caneja que escribiría: "Desde él la inmensidad se contempla entre deliquios y arrobamiento; el alma se sale por los ojos, no hay nada tan hermoso como aquella ofrenda de amor, de luz y de colores hecha por la santa naturaleza a nuestros espíritus hambrientos de belleza y de arte".

ASCENSIÓN AL ESPIGÜETE (2.451 m.)

Tras recorrer la distancia que nos separa de la Sierra Norte hasta la Montaña Palentina, con callejeo por Burgos, llegamos a un maravilloso recurso pesquero, junto a un río ya metidos en la inmediaciones del Curavacas. Esta vez no sería esta la cumbre a ascender, ya que en esta ocasión Luis, Alvaro y el Repo habían decidido encarar este pico desde la Canal Noreste pasando por el Refugio y desde aquí recorrer la cresta (Rojo), bajando de nuevo por la Pedrera Sur (Punteado) hasta Cardaño de abajo y de aquí al punto de salida que se encuentra en un parquing antes de Cardaño de Arriba.

No contaba  con mucha nieve, la cara Norte y la que había no estaba en muy buenas condiciones, aún así la cara Norte es magestuosa

El verdadero desnivel comenzó el la Canal Noreste, en su pedrera inicial, salpicado de neveros y muy exigente tras un maravilloso pateo hasta el Refugio. Esta canal inclinada y asequible, nos traslada y lleva a charlar sobre proyectos futuros en épocas mas invernales.

De aquí al collado y primera visión de la cresta que ya no abandonaríamos hasta la cumbre, una cresta factible en todo momento con algun paso con patio, otros algo filosos, pero muy disfrutona. Incluido el único punto de especial atención, una placa anterior a la precumbre o cumbre secundaria, que mas adelante os marcaré.

Paso de la placa, tambien puede evitarse tirando por las canales de la derecha según se sube.

A partir de la cumbre se nos planteaba la pposibilidad de bajar por la Canal Norte o por otro lugar, las condiciones de la nieve y el hielo eras malas y aunque había huella, nos encontramos con nieve pescadería, un panto papa y aunque porteabamos todo el material necesario, decidimos bajar por la Pedrera Sur, algo descompuesta, de bloques grandes y medios con una base de tierra que en algunos lugares quedaba al descubierto.

Después las cervezas en el puente, en el Bar-Oficina de Turismo, noticias de accidente, de un rescate fallido, silencio, tortilla y autostop para recuperar el coche. Esa noche la pasamos en los soportales de una ermita, al día siguiente aproximación al Curavacas, aunque no podremos olvidar la posibilidad de estar unos cuantos días en esta maravillosa Montaña Palentina y conseguir culminar el Objetivo de la Integral Palentina.

Aunque claro eso sera otra historia y estaremos mas en forma aún para afrontarla. Pero por ahora nos quedamos con la realidad, con el recuerdo del Espigüete en nuestras cabezas.

INTEGRAL CIRCO DE GREDOS

La Cordilera Central es una larga alineación de cumbres que constituye la divisoria de las aguas entre las cuencas de los rios Duero al Norte, y Tajo al Sur. Presenta una longitud total de unos 500 km desde la sierra de Pela, entre Soria y Guadalajara hasta la Sierra da Lousa en Portugal.
Una de esas sierras que se encuentran en Avila es la Sierra de Gredos, un cordal montañoso que se`para las cuencas de los rios Tormes y Tiétar de Este a Oeste. La cumbre mas elevada de Gredos y por lo tanto del Sistema Central es el Pico Almanzor de 2.592 metros sobre el nivel del mar. Esta cima forma parte del Circo de Gredos, abierto al norte.
El sistema en su conjunto esta formado por rocas metamórficas e ígneas. Las rocas que más abundan en nuestro recorrido serán los granitos con cristales de gran tamaño con mayor rugosidad superficial en las paredes rocosas o en los bloques que encontraremos por todo la cresta.
Nuestra ruta partirá de Hoyos del Espino (1.460 m) y volverá a este punto en un día, el primero del mes de Julio. Por cierto temporada de conciertos en este municipio y que hay que evitar, debido a que las autoridades dan prioridad a este evento cortando carreteras, infectando los parajes de policias, protección civil y cientos de guardias civiles trasladados para la ocasión desde diversos puntos con ordenes precisas de no entrar en razón y no ceder ante cualquier petición ya que según creen la gente va a engañarles, trasladar importantes alijos de droga, intentar colarse al evento, etc. y no facilitarán el acceso a ninguna persona que demuestre ir a hacer montaña en vez de disfrutar del Show que las autoridades locales, de Avila y de la Comunidad Autónoma han preparado para de este modo, promocionar los encantos de Castilla León. ¡ Vamos apañaos!

Tras pasar varias calimidades y conflictos con la Benemerita en Hoyos del Espino, al encontrarnos la carretera pública que asciende hasta la plataforma cortada debido a la celebración de un Festival de música que incluia a los Pet Shop Boys como cabeza de cartel, y después de que nos pasaran el perro por todo el vehículo, tuvimos que dormir en un camino comarcal con el consiguiente cabreo por no tener nada para conciliar el sueño y por tener que pagar cuando llegue la denuncia 300 € del ala.

A la mañana siguiente todo fue como la seda nos pusimos en marcha tempano, una vez vencido el cabreo de la noche anterior y subimos a la Plataforma para empezar la ascensión a las 8:00h del 1 de Julio de 2007. El primer contacto tras abandonar la Plataforma se hace dirección suroeste por una pista empedrada que recuerda una calzada romana conocida como Vereda del Reguero hasta llegar al Prado de las Pozas, momento en que se observa a la derecha el refugio de cazadores Reguero Llano. No hay que olvidar que la población de Cabra Montesa es un gran atractivo para los que buscan llevarse especies animales de alguna otra manera que no sea en su cámara de fotos.

Cruzamos el puente del Arroyo de las Pozas y ascenderemos hasta la única fuente que encontraremos en todo el trayecto del cordal que representa la Integral del Circo de Gredos. Aqui debemos mencionar que fué un gran acierto llevarse el "camelback" ya que la travesía elegida duraría mas de 8 horas, con una dificultad bastante alta en la que hay que vencer 120m de desnivel

A partir de la Fuente se empieza a llanear y cuando ya estas deseando empezar el descenso giras a la izquierda para comenzar un ascenso por una pedrera desde los Barrerones hasta alcanzar la cumbre del Morezón (2.390 m), primero de los picos que coronamos.

Debemos explicar que en esta ocasión el equipo se vió incrementado con la presencia de nuestro querido amigo Sergio Amaro Castañon (Sona) con el que tras coronar iniciamos el descenso, pero el chico de la cámara National Geografic se lanzó a la caza y captura de unas instantaneas de un imponente macho de cabra. A partir de aquí elm terreno empezó a aponerse algo más tecnico y complicado para los cartílagos de nuestras rodillas, iniciamos el descenso del Morezón hacia la portilla del mismo nombre, en dirección oeste, que nos obligaba a crestear por el Cuchillar de las Hoyuelas. Este es un descenso de mas o menos 150 metros entre grandes rocas y cortados que nos va guiando hacia el suroeste alcanzando el risco de las Hoyuelas (2.321 m) que no se asciende, ya que lo bordeamos por su cara suroeste entre grandes bloques verticales hasta alcanzar la Portilla de las Hoyuelas donde ya intuimos lo que pronto, dejando a nuestra izquierda La Campana (2.261 m) y La Ventana (2.361 m), será la primera visión de la Laguna Grande con el Refugio Elola empequeñecido por la altitud. En torno a 40 o 50 minutos después pasamos por la Portilla de los Hermanitos, dejando estas tres agujas casi clónicas a nuestra izquierda. Pero no se nos puede olvidar como antes de llegar a ese punto tuvimos que hacer descender una lancha de granito que aunque de gran pendiente es facilmente transitable por su fisura-destrepe de la izquierda. Tras este momentillo de cierta tensión estaremos junto a las cumbres del Peñon del Casquerazo (2.430 m) y El Perro que Fuma (2.412 m), a partir de aquí la ruta maracad con hitos se pega en ligero descenso a la izquierda para hacercarnos tras la consiguiente pedrera a la Portilla de Los Machos desde donde iniciamos la parte mas bonita y vertical del recorrido, el Cuchillar de las Navajas.

Este tramo es el mas interesante por varios motivos, pero el mas destacable es que es una sucesión de cumbres verticales, accidentadas y fisuradas con un bonito patio a cada lado, al final nos encontramos con una estrecha cornisa junto a la cima del Sagrao (2.597 m) que tras superarla y afrontar el descenso entre bloques de granito llegamos a la Portilla Bermeja (2.426 m). Ya vemos el Techo de Castilla a nuestro alcance, las rodillas dan señales de pagar tanto descenso y trepadas, pero el Almanzor aparece cercano al pasar la Peña del Esvilrradero (2.544 m) y tras una canal en la que vemos varias reuniones para ser utilizadas durante la etapa en que estos parajes se cubren de hielo, llegamos a la estrecha cima del Almanzor (2.591 m). La Ascensión se hace desde la ladera suroeste salvando un desnivel de 130 metros hasta una pequeña meseta a 2.574 m. para llegar al vertice geodésico y la cruz de su cima hay que marcarse una pequeña trepada carente de riesgo, pero no debemos olvidar que es en este tramo donde se registra el mayor número de accidentes de la Sierra de Gredos.

El nombre de esta cumbre proviene de un lider militar y religioso durante el Califato de Córdoba, viejas leyendas aseguran que el caudillo árabe subió hasta ella a caballo.

El Almanzor fué ascendido por primera vez en Septiembre de 1.899 por Manuel Gómez Amezúa y José Ibrián. La primera invernal tardó más en llegar y no se llegó a la cumbre hasta 1.903 por Ontañón y Abricarro. En 1.960 se colocó una pequeña cruz que aún hoy se conserva y en cuya base existe tambien una pequeña caja para depositar notas o mensajes.

Desde este momento tomamos la decisión de regresar al Refugio Elola, en un descenso un tanto desesperante a la derecha de la Hoya Antón, por una canal un tanto especial que nos hizo dejar a un lado el Charco de La Esmeralda continuando hasta los 1.950 m del Refugio en el que calleron varias cervezas y algun refresco de cola.

Volviendo por la marcada senda de los Barrerones hasta la ya conocida fuente de los Cavadores y de allí al coche de vuelta a casa

Tenemos que hacer una mención especial al gran SONASOUND, ser humano inquieto, lagartijilla que no para, que baja, sube, corre, salta, el chico de la doble plantilla, el eterno anticunetas, el muchacho que haciendo honor a su nombre nos deleita con sus sonidos, el tenor de las cumbres que cambia de melodía, de canción y de estilo a cada minuto. El que es capaz de no dejar de cantar a la vez que cuenta sus experiencias sobre la vida, el semimelancólico y en definitiva un gran amigo.

Ahora pondremos algunas fotos mas burraqueando, que siempre nos quedamos excasos y el personal quiere vernos y ver el campito: